?

Log in

Previous Entry | Next Entry

Тихань мы покинули с первым утренним кораблём до Шиофока. Экспресс до Будапешта на этот раз опаздывал и, выбившись из графика, добрался до места назначения почти с часовой задержкой.



Шел шестой день пребывания в Венгрии, и путешествие неминуемо близилось к концу.

Вернувшись в отель, где персонал уже успел начать беспокоиться из-за нашего двухдневного отсутствия, и взяв небольшую часовую паузу на душ и лёгкий отдых, мы вновь вышли в город.

Конечно же, совершенно недопустимо было покинуть Будапешт, не побывав в парке разбитом по случаю празднования тысячелетия "обретения венграми родины".

Самый правильный и логичный способ добраться туда - дойти до него по проспекту Андраши (Andrassy út), который порой называют Елисейскими Полями Будапешта.

Эта парадная улица (носящая имя премьер-министра королевства Венгрия, а затем и министра иностранных дел Австро-Венгрии - Дьюлы Андраши), была спроектирована одним из главных архитектором венгерской столицы Миколошем Иблем, уже упоминавшимся мной в самом начале повествования.

Для постройки проспекта, работы над которым затянулись более чем на сорок лет, постепенно были снесены все старые строения и построены новые, стилизованные под старинные здания с налётом романтических воззрений на архитектуру прошлого. Теперь такую архитектуру называют псевдо-исторической. Уже к 1886 году проспект начинают называть самой помпезной улицей Европы. Оно и неудивительно. Любое строительство в Будапеште того периода, имело своей целью сделать город блистательной европейской столицей (пусть номинально Будапешт оставался лишь столицей королевства входившего в состав империи). Сюда относится и постройка новой королевской резиденции на месте Будайской крепости; и постройка здания венгерского парламента; и, конечно же, базилика святого Иштвана.

Помимо всего прочего, под проспектом была проложена первая линия будапештского метро, движение по которой открыли в 1896 году. Таким образом, подземка венгерской столицы является самой старой в континентальной Европе и относится к числу объектов культурного наследия ЮНЕСКО (вообще же, помимо метрополитена, к объектом культурного наследия венгерской столицы относятся: обе набережные Дуная целиком, королевская резиденция и Будайский замок... ну и проспект Андраши, где отдельно выделяются здание государственного оперного театра и площадь Героев).

Нынче, значительная доля тех "псевдоисторических" особняков, которые и сформировали облик проспекта, занимают посольства. Помимо этого здесь нашлось место множеству музеев и уже упомянутому Венгерскому государственному оперному театру.

Пройдя по проспекту Андраши, вы выйдете на площадь Героев (Hősök tere) - ещё одно монументальное напоминание о праздновании венграми (в 1896 году) тысячелетия обретения родины.

Это, пожалуй, самая впечатляющая площадь Будапешта. Архитектурная композиция площади состоит из центральной колонны и двух колоннад расположенные чуть позади неё. А музеи: изобразительных искусств и современного искусства (выставочный зал Műcsarnok), расположенные справа и слева от площади, служат ей великолепной декорацией, и дополняют пространство площади таким образом, чтобы стилизовать её под древнеримский форум.

Колонну, установленную в самом центре площади Героев, венчает фигура архангела Гавриила, в одной руке он держит апостольский крест, в другой - корону Иштвана I. По легенде именно архангел Гавриил явился во сне королю Иштвану и приказал крестить венгров. На постаменте, у подножия, колонну окружают конные фигуры семи мадьярских вождей, перешедших Карпаты примерно в 895-896 году и, по задумке авторов скульптурной композиции, взирают теперь на Дунай. Впереди всех выступает Арпад (Árpád) - основатель первой княжеской, а затем и королевской династии. Слева (если смотреть на скульптурную композицию со стороны проспекта Андраши) колонну обходят вожди: Тас (Tas), Губа (Huba) и Элод (Előd). Справа от колонны находятся: Тутум (Töhötöm, Tühütüm или Tétény), Онд (Ond) и Конд (Kond).

Перед колонной и фигурами мадьярских вождей располагается мемориал, посвящённый всем венгерским солдатам, павшим в двух мировых войнах. Ну и конечно, две колоннады чуть позади. Там располагаются четырнадцать фигур главных героев Венгрии. Так сказать, национальный пантеон.

Начнём слева направо...

Конечно же, первые из представленных здесь героев нации - это представители рода Арпадов. И главного из них вы, наверное, угадаете без труда... Это, конечно же, Иштван I Святой, о котором здесь было сказано уже достаточно.

Вторая фигура представленная здесь, это упомянутый мельком в прошлой части моего повествования, младший сын Белы I - Ласло I Святой. К его внешнеполитическом достижением следует отнести поход на хорватов и завоевание значительной части Хорватии, а, кроме того, вполне успешное отражение нашествия печенегов. Ласло был одним из ярчайших полководцев своего времени, и собирался стать одним из предводителей Первого Крестового похода, но умер раньше чем смог воплотить свои планы в жизнь.

Ласло можно считать едва ли не самым популярным правителем Венгрии, он обладал удивительной популярностью среди подданных. Есть свидетельства, что культ его почитания появился в Венгрии ещё до его канонизации католической церковью. Возможно даже, что оно имело место ещё до его смерти.

Он сделал очень много для укрепления позиции католической церкви на территории своего государства, являясь одним из главных союзников папы римского Григория VII. К слову, во время его правления были канонизированы Иштван I и сын его Имре (1083 год), сам Ласло I был канонизирован в 1192 году. К главным его заслугам во внутренней политике следует отнести то, что при его правлении сошли на нет практически все распри и междоусобицы венгерских феодалов.

Ну и как дополнительный штрих - он был первым королём Венгрии наречённым при рождении славянским именем.

Третий в ряду героев Венгрии стоит племянник Ласло - Кальман I Книжник. Историки XVIII-XIX веков обычно упоминают прозвище этого короля с определённым пиететом и уважением, что совершенно не соответствует средневековым коннотациям этого прозвища. Нельзя сказать, что оно было ругательным, но вот то, что оно было насмешливым, это можно сказать с полной уверенностью. Интересы и поведение короля Кальмана могло вызывать у современников лишь насмешку и считаться то ли придурью, то ли сумасбродством. Принято считать, что он был одним из образованнейших людей своего времени. При его дворе находили приют учёные, художники и философы. Только вот до эпохи Возрождения оставалось ещё очень много ремени, и современники были неспособны оценить широту взглядов монарха.

Помимо всего прочего Кальман I Книжник является тем человеком, который самолично записал легенды о своих предках, а также епископе Геллерте. И хотя значительную долю этих легенд (примерно 95%) составляет художественный вымысел, его вклад в сохранение памяти о ранней истории Венгрии никак нельзя приуменьшить.

Следующим в ряду героев стоит Андраш II Крестоносец. Он изображен здесь с "Золотой буллой", местным аналогом "Великой хартии вольностей".

Но в отличие от Иоанна Безземельного - человека, в общем-то, неплохого (и глубоко несчастного), но совершенно никчемного государственного деятеля, который очень любил своего старшего брата и задирал налоги, дабы оплатить расходы, связанные с его походом (Вторым крестовым).

После того как Ричард Львиное Сердце был схвачен сарацинами, Иоанн собрал с баронов ещё кучу золота, чтобы только его выкупить. В итоге, он спровоцировал своими действиями волнения, которые и привели к созданию данного документа. Сам Иоанн был изгнан из страны и превратился в одного из самых негативных исторических персонажей в истории Англии. В отличие от Ричарда, без зазрения совести осваивавшего все те финансовые средства, которые слал ему младший брат, и закрепившегося в народной памяти как великий герой (Иоанн Безземельный вошел в современную массовую культуру под именем - принц Джон).

Андраш II был предводителем Пятого Крестового похода, собравшим под свои знамёна, как утверждается, беспрецедентных размеров армию.
Но особых успехов он так и не добился. Выиграв одно крупное сражение, лишенный осадных орудий он завяз в монотонных осадах мелких крепостей, а в 1218 году сильно заболел и был вынужден вернуться на родину.

Вернувшись в Венгрию, он обнаружил, что казна государства разграблена, а местные землевладельцы подняли восстание. То есть, оказался в тех же условиях, в каких оказался Иоанн Безземельный в конце своего правления. Но в данном случае договора с магнатами удалось достичь куда проще, быстрее и бескровнее. Итогом договорённости и стало подписание "Золотой буллы", а Андраш II Крестоносец вошел в историю как один из величайших королей.

Следом за Андрашем на колоннаде располагается последний, из представленных здесь, королей рода Арпадов - Бела IV, о котором я уже достаточно написал там, где рассказывал о Вишеградской крепости.

Представителями Анжуйской династии, представленные здесь следом за Арпадами, и почитаемыми в Венгрии как герои, является Карл Роберт и его сын Людовик I Великий, описанные там же.

Далее идут представители рода Хуньяди. Не упоминавшийся мной до этого, выдающийся кондотьер на службе короля Сигизмунда и Священной Римской империи - Янош Хуньяди. Следом - его сын Матьяш Корвин, который был коронован как правитель Венгрии. Во времена его правления Венгрия достигла пика своего могущества. Впрочем, и о нём я уже писал, когда рассказывал о главной церкви на крепостном холме Буды, названной его именем.

Далее идут четыре трансильванских князя периода антигабсбурговских движений и борьбы за независимость. Если честно, я плохо знаком с этим периодом в истории Венгрии. Описывая его в общих чертах, можно сказать что он изобиловал множеством восстаний, во время которых тот или иной лидер провозглашал независимость Венгрии, но все эти самопровозглашенные государства редко когда существовали больше года. здесь представлены: Иштван Бочкаи, Габор Бетлен, Имре Текели и Ференц II Ракоци. О последнем, впрочем, я упоминал в первой части своего повествования.

Завершает шеренгу героев, так же упоминавшийся мной в первой части, Лайош Кошут.



Венчают колоннады аллегорические изваяния войны и мира, несущиеся навстречу друг другу на колесницах. Фигура, символизирующая войну, сжимает в руке извивающуюся змею; символизирующая мир - пальмовую ветвь. По внешним краям колоннад расположены скульптуры символизирующие: "работу и благополучие" (мужчина с косой в руках и женщина с фруктами), а так же "мудрость и славу" (женщина с молодым деревом в рука, и мужчина с державой увенчанной Гермесом).

Скульптурная композиция на площади Героев строилась поэтапно, а уже будучи построенной несколько раз меняла свой вид. Так, изначально, среди четырнадцати героев нации последние пять памятников были посвящены Габсбургам, но после распада Австро-Венгрии они были демонтированы и вернулись на своё место уже после 1926 года. В 1945 году они вновь были демонтированы, а в 1956 году их место заняли скульптуры изображающие четырёх трансильванских князей и Лайоша Кошута. Демонтированные скульптуры в нынешний момент либо реставрируются, либо восстанавливаются с целью разместить их в различных парках и мемориальных комплексах Венгрии.

Сразу за площадью героев начинается парк 1000-летия обретения венграми родины. По всей видимости, для большинства туристов этот парк становится первым объектом, в котором они начинают знакомство с Будапештом. По крайней мере, такое впечатление создаётся из-за того, что здесь вам на каждом шагу пытаются сунуть в руки бесплатную туристическую карту и посоветовать, что ещё можно посмотреть в венгерской столице (на других туристических объектах города я такого не замечал).

Сам парк никакого сильного впечатления не производит, здесь тихо и умиротворённо, а площадки, встречающиеся на его территории, располагают скорее к медитации, нежели к какому-то активному времяпрепровождению.

В центре парка расположен замок Вайдахуняд, строительство которого закончилось в 1908 году.

Не вдаваясь в подробности строительства и особенности архитектуры замка, можно предположить, что он мало чем отличается от прочих - выстроенных в конце XIX - начале XX века. Сооружение которых, было навеяно романтическими представлениями об архитектуре средневековья. Здесь надо пояснить, что подавляющее большинство современных, так называемых, "средневековых" замков, по-настоящему средневековыми не являются. Они, конечно, построены в тех же местах где ещё в XI-XIII веке, располагались резиденции дворян или даже королей, но нынешние замки выстроены намного позже.

Отличным примером здесь являются знаменитейшие замки Германии. К примеру, замок Гогенцоллерн в Штутгарте принял свой современный вид к 1867 году, замок Эльц был полностью перестроен с 1845 по 1888 год. Шлоссбург в Золингене был перестроен в 1914 году. Замок Райнштайн (Burg Rheinstein), перестроенный в 1829 году, выглядит в этом списке практически долгожителем. И такое происходило со всеми ныне известными замками. Я уж не говорю о сооружениях, подобных замку Нойшванштайн, построенному на новом месте в 1886 году.

Во всём этом нет ничего удивительного, если знать, что представляла собой средневековая архитектура. Начнём с того, что главным строительным материалом было дерево. Примерно 90% всех средневековых построек были собранны из брёвен и украшены резьбой по дереву. Исключения составляли церкви и так называемый "данжон", изначально представлявший собой центральную башню, позже - комплекс помещений, где жил владетель замка (на Руси это называлось "детинец"). Говорить что-то предметное о таких замках очень сложно, подавляющее большинство из них появлялось и исчезало, не простояв и полутора сотен лет. Память о местоположении таких замков практически утеряна, и найти что-то оставшееся от них, попросту не представляется возможным. Всё то, что мы знаем о средневековой архитектуре, относится к периоду Высокого Средневековья, когда поселения и замки начали окружать каменными фортификационными сооружениями. Такие замки строились куда более капитально и становились родовыми поместьями уже не на одну сотню лет. Именно то, что было построено на их старых фундаментах, мы и называем средневековыми замками. Постройки периода позднего Средневековья или даже эпохи Возрождения не сохранились по двум причинам. Во-первых, они были не слишком надёжны, и обрушившееся здание восстанавливать было бессмысленно (если только это не какой-нибудь капитальный собор или аббатство), куда проще было построить что-то новое с применением более современных технологий. Во-вторых, дома сносились, чтобы построить на их месте что-то куда более комфортное для проживания, зачастую в современно ином стиле, нежели прежнее строение. Таким образом, города меняли свой облик каждые сто лет. И если вы теперь выезжая в какой-то город дабы приобщиться к седой старине средневековой архитектуры, то я вас огорчу... все современные города построены не раньше XIX века. И хорошо если в них сохранили эпизодические вкрапления века XVI-XVIII, к коим, как правило, могут относиться церкви, монастыри и городские фортификационные сооружения.

250.jpgПри постройке замка Вайдахуняд не собирались никого обманывать и не хотели ничего подделывать (а именно так особо одарённые туристы зачастую характеризуют происходящее, когда узнают реальный возраст туристического объекта). Надо признать что изначально этот "замок" был безымянным. Название Вайдахуняд привязалось к нему уже гораздо позже. Изначально это задумывалось как павильон к празднованию 1000-летия обретения венграми родины. Проект павильона был подготовлен архитектором Игнацем Альпаром (Ignác Alpár) и предусматривал сборку павильона из временных конструкций. Так, первый павильон на этом месте появился в 1896 году, собранный из досок, картона и папье-маше, он призван был продемонстрировать наиболее яркие образцы архитектуры из разных уголков Венгрии.

После окончания праздничных мероприятий павильон был разобран, но оказалось, что он удивительно хорошо вписывался в парковый ландшафт, и было решено установить его на прежнее место, но уже капитальным и исполненным в камне. Работы по сооружению замка были окончены в 1908 году.

250.jpgТеперь, у входа в замок, посетителей встречает памятник Игнацу Альпару изображенному в образе средневекового зодчего. Башня (через которую осуществляется вход на замковый двор) и главный зал, выстроенные в неоготическом стиле, повторяют архитектуру родового замка Хуньяди, заложенного Яношем Хуньяди в 1441 году. Собственно, именно этот, располагающийся в южной Трансильвании на территории современной Румынии замок, носит название Вайдахуняд. Исторический павильон получил в народе такое название потому, что при входе в парк видны именно эти строения и именно они формируют первое впечатление о замке.

Помимо этого, здесь установлена копия Часовой башни замка Шегешвар (так же нынче расположенного на территории Румынии). Напротив неё располагается церковь и монастырский дворик в романском стиле, фасад церкви копирует убранство с аркатурными фризами, какими украшена церковь аббатства в Яке. Внутри ложных арок здесь установлены статуи двенадцати апостолов и Иисуса.

Дальше располагается дворец в стиле барокко. Но, не доходя до него, вы наверняка обратите внимание на памятник Анониму, очень популярный у современной молодёжи.

На самом деле речь здесь идёт о вполне историческом, хотя и безымянном, персонаже написавшим Gesta Hungarorum (Деяния венгров), местный аналог "Повести временных лет", рассказывающий о ранних годах венгерской истории. Сам этот автор называл себя - нотариусом короля Белы (Belae Regis Notarius), здесь имеется в виду король Белла III. По имени этот автор нигде не упоминается, и потому историки обычно именуют его Anonymus.

Если же говорить о барочном дворце, то, насколько я понимаю, его принято связывать с эпохой королевы Венгрии, эрцгерцогини Австрии и императрицы Священной Римской империи - Марии Терезии. Можно сказать, что это своего рода памятник той блистательной эпохе.

Мария Терезия много сделала для развития культуры, открыв множество художественных школ. При ней ослабло церковное влияние на образование, и была запрещена охота на ведьм как чудовищный пережиток прошлого. При ней впервые появилось обязательное начальное образования для детей всех слоёв население. Были открыты публичные библиотеки и обсерватории в нескольких крупных городах империи. Она основала "Терезианскую" академию, а в венском университете учредила медицинский факультет. Ну и плюс к тому, она постановила создать Верховный государственный суд.

Впрочем, всё это не помешало ей прослыть правительницей очень бережливой, если не сказать больше - жадной. Отчего она даже получила прозвище "Тёща Европы".

Раньше её фигура стояла среди прочих на площади Героев, но, как и памятники другим Габсбургам, была убрана со своего места. Теперь там стоит памятник Имре Текели.

Памятник Марии Терезии в свою очередь, насколько я понимаю, является единственным отреставрированным изваянием Габсбургов снятых с колоннады площади Героев. До 2011 года он находился в музее изобразительных искусств, ну а теперь он находится в дворцовом парке города Гёдёллё, в 30 км от Будапешта.



Собственно, на этом можно закончить рассказ о шестом дне пребывания в Венгрии. Я ещё хотел побывать на стадионе Ференца Пушкаша. Но оказалось, что стадион разобрали, чтобы построить новый, и на его месте теперь красуется здоровенная гора щебня. Так что, программа на этот день была исчерпана.

День отъезда

Даже договорившись о позднем выезде из отеля, сложно рассчитывать на хоть какую-то культурную программу в день отъезда. Поэтому было решено потратить оставшееся время на покупку сувениров.

Наиболее очевидным местом для такого времяпрепровождения, конечно же, является центральный рынок Будапешта. Расположен он на улице Vámház körút, но проще всего дойти до него, ориентируясь на мост Свободы. Построенный (как и большинство современных строений города) примерно к празднованию 1000-летия обретения родины он стал первым крытым рынком венгерской столицы. На данный момент он практически сохранил свой изначальный вид, за исключением того, что его нулевой этаж, задуманный как гигантская холодильная камера, теперь является супермаркетом.



Первый этаж рынка отдан под продукты питания с редкими вкраплениями лавок торгующих посудой, а вот второй - полностью отдан под сувениры, и здесь есть практически всё, от магнитиков до национальной одежды. По большей части, здесь торгуют за наличные, но в некоторых местах можно расплатиться и банковской картой (это на тот случай, если к концу путешествия у вас уже не осталось кэша), правда придется подождать пока продавец сбегает за автономным терминалом, похоже он у них один на весь рынок.

Поначалу вас может удивить ассортимент венгерских сувенирных лавок хотя бы тем, что здесь широко представлены матрёшки, ушанки и пилотки с нашитыми на них шевронами, плакаты, совмещающие советскую символику и pin-up стилистику, брелоки с широким выбором значков и надписей типа "Жигули" и "Lada", и даже павловопосадские платки. Должен заметить, что такая сувенирная продукция в широком ассортименте представлена на всех туристических объектах. Так что, это не исключительная особенность будапештского рынка.

По всей видимости, венгры здраво полагают, что каждому сколько-то образованному жителю западной и центральной Европы известно, что Венгрия это окраина мира людей, а дальше на востоке располагаются бескрайние пустоши, где обитают драконы. И потому продажа подобного товара вполне оправдана, ведь большинству приезжающих в Венгрию никогда не придёт в голову, ехать куда-то восточнее.

Впрочем, справедливости ради надо сказать, что я ни разу не видел, как сувениры, имеющие явно отечественное происхождение, кто-то покупает. Лишь однажды стал свидетелем того, как удивлённая немка рассматривает матрёшку. Но, учитывая количество подобных лабазов, думаю, здесь это всё-таки выгодный бизнес.

Вообще же, здесь можно найти весь ассортимент венгерских сувениров, за исключением региональных (особых местных вин, магнитов и подвесок с видами и символикой региона, поделок из дерева и глины и т.д. и т.п.), представленных лишь по месту производства.

Что же касается цен на сувениры, я не заметил, чтобы они хоть как-то отличались в разных местах. Так что, на мой взгляд, понравившуюся вещь можно брать сразу, прямо там, где вы её увидели, а не искать до конца путешествия, где купить её по более выгодной цене.

Если же вам хочется чего-то неординарного, то, наверное, стоит выйти с рынка и побродить по окрестным улочкам, там вы найдёте несколько магазинчиков, по большей части расположенных на цокольных этажах, в которых можно отыскать что-то действительно интересное и нетривиальное.

Закончив о сувенирах, наверное, надо поговорить о питании...

Откровенно говоря, за всё время путешествия, бегая от одного туристического объекта к другому, я так и не удосужился попробовать местную оригинальную кухню. Знаете ли, как оказалось, в мультикультурном городе это сделать не так уж легко. За это время я успел поесть черногорских домашних сосисок, американских бюргеров и итальянской пиццы, а вот венгерский гуляш на моём пути как-то не попадался. Но в последний день, уже никуда не торопясь, для обеда можно было подыскать соответствующее заведение.

Оказалось, что проще всего это сделать на улице Ráday utca. По всей её длине первые этажи зданий занимают предприятия общепита, и каждое второе из них грозится накормить вас местной кухней. Чем я тут же и воспользовался.

Если же говорить о питании в целом, то обед или ужин на человека нам обходился в 3000-3500 форинтов, вне зависимости от заведения (хотя, как правило, это были кафе и рестораны среднего класса). В то же время средний перекус в каком-нибудь фаст-фуде, будь то Макдональдс или Бургер Кинг обойдётся вам в 2800-3000 форинтов, т.е. если вы и сэкономите, то 200-300 местных денежных единиц - это что-то около 50 рублей (если вообще удастся сэкономить), а вот в качестве питания потеряете очень сильно.

Что касается завтраков, то они у нас и в Будапеште, и на Тихани были предоплачены. На полуострове хозяева кормили нас на веранде у отеля; в столице мы выходили из отеля в заведение через дорогу. Поэтому говорить о поиске питания поутру на Тихани мне сложно, но вот в Будапеште значительная часть заведений до 12:00 предлагает завтрак (на выбор несколько вариантов) в пределах 1500-2000 форинтов (порой даже дешевле).

Вот, пожалуй, и всё что я имел сказать на тему путешествий по Венгрии. После всего вышесказанного нам оставалось только собраться, упаковаться и выдвинуться в сторону аэропорта.

Надеюсь, мой рассказ был хоть сколько-то интересным и полезным...

Часть I : Пешт и Вишеград
Часть II : Буда
Часть III : озеро Балатон

Recent Posts from This Journal