?

Log in

Previous Entry | Next Entry

Этой части моего рассказа, пожалуй, требуется предисловие. Откровенно говоря, я несколько увлёкся экскурсами в историю и оттого текст получился очень длинным. В итоге, после некоторых раздумий, я решил почти ничего из текста не убирать, лишь только малозначительные и почти совсем не относящиеся к теме рассказа справки разместил здесь в качестве ссылок, дабы не перегружать ими основной текст.

Ну и главное... из-за немалого размера, который, как оказалось, превышает максимальный для поста в ЖЖ, Текст пришлось разделить на две части. так что обязательно нажмите "ПРОДОЛЖЕНИЕ" когда дочитает этот кусок!


Итак, теперь можно начинать...



Знаете, побывать в Венгрии и не съездить на Балатон это, на мой взгляд, практически преступление, тем более, когда стоит жара 30 градусов.
Впрочем, мы бы отправились туда в любом случае, ибо билеты на электричку были куплены ещё в Москве, да и отель - забронирован заранее.

До озера Балатон из Будапешта добраться очень просто, поезда с вокзала Déli отправляются туда едва ли не каждые полчаса. Да и купить билеты на эти поезда не составит особого труда ещё до приезда в Венгрию. В этом вопросе, безусловно, поможет портал местного перевозчика https://www.mavcsoport.hu/en (благо здесь есть возможность получить билет, не требующий обмена в кассе, как это требовалось для поездки в Вишеград)... главное точно определиться со временем поездки и конечным пунктом назначения.

Нас ждал тихий и уютный полуостров Тихань (Tihany), куда поезда не ходят, дабы не разрушить местную идиллию. Потому путь наш лежал до городка Шиофок (Siófok), а затем на попутном водном транспорте до противоположенного берега.

Самым удобным поездом до Балатона оказался "Балатон-экспресс" на котором путь до Шиофока занял менее полутора часов.

Так уж вышло, что в этом населённом пункте мы провели почти пол дня, поскольку не сразу разобрались в местном расписании кораблей. Впрочем, и в этом были плюсы - так нам удалось познакомиться с Шиофоком и составить первое впечатление о венгерских курортах.

Не взирая на то, что Шиофок называют культурной и музыкальной столицей Балатона; и на то, что город заложили ещё римляне в I веке н.э., когда основали в этих краях провинцию Паннония. Надо признать, что он не произвёл на меня особого впечатления. Он мне от чего-то напомнил Геленджик (ну, по крайней мере, в том виде, в котором он запомнился мне с детства). В сущности, это небольшой тихий городок с колоссальным количеством мини-отелей и шумной набережной, где находится место: и забегаловкам разной степени чистоты, и лабазам с различными плавсредствами (кругами, матрасами, жилетами), купальниками, плавками и т.д. и т.п. Находится здесь место и мелким аттракционам для детей, и заведениям где устраивают концерты местных поп-исполнителей. Ближе к пристани ряженые пираты созывают детей для увлекательного времяпрепровождения на ботике, декорированном под судно корсаров, всем же прочим предлагаются обзорные экскурсии по озеру. У берега плавает огромное количество удивительно наглых (как голуби на центральных площадях Европы) лебедей, они здесь полностью заменяют привычных на наших водоёмах уток.

Как вы, наверное, поняли, Балатон - это крупнейшее озеро Венгрии. Оно имеет продолговатую форму. Длина его составляет около 80 километров, ширина - около 10-и, не считая того места, где располагается полуостров Тихань... там расстояние между берегами едва ли дотягивает до полутора километров. Балатон - озеро очень неглубокое, глядя на него с высоты или от борта корабля, у меня создалось ощущение, что здесь едва ли есть места, где глубина превышает 5 метров. Википедия вот и вовсе указывает на то, что средняя глубина озера составляет 3,6 метра (хотя там же можно почерпнуть информацию, что где-то глубина достигает 12 метров).

Не взирая на то, что размеры водоёма как-то сразу наталкивают на мысли об отдыхе у морского побережья, здесь присутствуют явные отличия от морских курортов.

Здесь не найдётся ни одного кайта или гидроцикла, и уж конечно здесь никого не катают на "бананах" или "таблетках"... здесь царствуют яхты и только они. Очевидно, что озеро Балатон, это место где отдыхают зажиточные слои населения Венгрии. Место, где очень престижно иметь
недвижимость. Оно и не удивительно. Балатон, со всеми его прибрежными деревушками и городками превратился в элитный курорт ещё в XVIII веке. Люди всегда ехали сюда поправить здоровье местными минеральными водами и грязями, ну и конечно искупаться.

Впрочем, что касается купания, признаюсь, мне Шиофок не понравился. Но в нём должно быть очень хорошо отдыхать с детьми, ибо, даже зайдя в воду метров на сто, глубина будет по пояс.
Ну да ладно...

Когда подошел катер, было уже глубоко за полдень. Нам предстояло пересечь озеро и, сделав остановку в главной местной здравнице под названием Балатонфюред (Balatonfüred), прибыть в конечный пункт назначения.

С воды Тихань смотрелся сказочно, дома одноимённого центрального селения, утопая в зелени, цеплялись за склоны древнего, давно остывшего вулкана, который, собственно, и сформировал местный ландшафт. А над домами, сплошь крытыми черепицей, высилось аббатство святого Аньоша, легко различимое с любого расстояния.

Впрочем, к исследованию местных красот я вернусь позже. Для начала необходимо было добраться до отеля, для чего мы совершили трёхкилометровый марш-бросок по местному дорожному серпантину.

Когда бронировались комнаты, у нас было весьма смутное представление о местных населённых пунктах, и потому жильё мы сняли на приличном расстоянии от главной пристани (но зато, по здешним меркам, дешевое). Жить нам предстояло в месте, обозначенном на карте как Tihany Halásztelep. Сложно сказать, как этот населённый пункт выглядел в прежние десятилетия, но теперь основную долю его площади занимают дачи респектабельных господ из Будапешта. Аборигены же, оставшиеся здесь жить, в подавляющем большинстве держат кемпинги и мини-отели.

Уже при заселении стало очевидно, что здешние люди куда проще тех, которые встречались нам в столице (что не удивительно). Здесь первым делом, ещё толком не разобравшись, кто мы такие, нам предложили выпить местной водки, именуемой - Pálinka и имеющей во вкусе отчётливые нотки сливы (как выяснилось позже, помимо сливы, Pálinka может иметь привкус абрикоса, груши, винограда и прочих фруктов). В последствии, нам, не терпя никаких протестов и прикрываясь какой-то традицией, подавали её к завтраку.

Единственное что надо отметить относительно бронирования отелей на полуострове Тихань - это необходимость уплаты экологического налога помимо непосредственной стоимости
самого номера. Тихань стал первым заповедником Венгрии ещё в 1952 году и с тех пор является особо охраняемой территорией. Комнаты бронировались на две ночи и экологический налог за пребывание на полуострове в течение двух суток, составил, соответственно 2000 форинтов.

Первый день на озере получился достаточно сложным и утомительным, так что идти под вечер исследовать окрестности, попросту не было сил. В итоге, мы лишь вышли на самый край полуострова к паромной переправе, где имелась благоустроенная
7!.jpg
набережная со сквером и несколькими скульптурами, а так же, несколько забегаловок выстроенных вдоль дороги и явно служащих для перекуса автомобилистов. В этой части Тихани царила удивительная тишина, люди здесь встречались крайне редко, да и вообще, если б не идеальная чистота газонов и улиц, можно было назвать это место захолустьем или глухоманью.

Утром мы позавтракали и двинулись в гору... ну как горы... холмы. Хотя когда-то давно они вестимо могли поразить воображение. Беда лишь в том, что это наверняка было ещё до появления homo sapiens. Здесь было устроено множество пеших маршрутов, каждому из которых присвоен собственный значок, а им, в свою очередь - помечены деревья вдоль троп. Ну а тропы, соответственно, призваны провести любого путника, не страдающего топографическим кретинизмом, по всем более-менее запоминающимся объектам, и продемонстрируют наиболее яркие виды той части полуострова, где не живут люди. Помимо всего прочего, по здешним лесам раскидано нечто называемое на картах "пещерами". Возможно, когда-то это и были пещеры естественного происхождения, но с тех пор они полностью утратили свой изначальный вид, теперь это скорее напоминает небольшие углубления, вырезанные в скалах и обложенные камнем, дабы придать входам в них правильную форму. Несколько сот лет назад в таких местах жили монахи, уходившие из аббатства св. Аньоша в поисках если не суровой аскезы, то, по меньшей мере, полно уединения. Теперь же в таких местах выставлены образцы горной породы с табличками, рассказывающими о том, какие тектонические процессы и в какое время формировали здешний ландшафт.

Помимо таких вот одиночных "пещер", ближе к северной оконечности острова, на горе Óvár, так же можно найти целы катакомбный комплекс, сооруженный, как считается, греческими монахами-отшельниками, приглашенными в эти места королём Андрашем I примерно в то же время когда он закладывал здешнее аббатство. Вероятнее всего функционировал этот комплекс до XIV века и именно по образу и подобию тамошних искусственных пещер монахи из аббатства строили свои уединённые кельи в горах.

Все (или почти все) здешние тропы и маршруты сходятся у подножия одной из самых высоких точек полуострова, которую называют Золотой дом (Aranyház). Это самый высокий из здешних конических гейзеров. Конечно же, уже давно остывший, осыпавшийся и заросший желтым лишайником, из-за которого, собственно, его и называют "золотым", ну, по крайней мере, таково наиболее распространённое объяснение этого названия. Но для того чтобы оценить насколько это утверждение верно, сюда, видимо, надо приезжать весной или осенью. На вершине гейзера сформирована очень удобная площадка, с которой открывается отличный вид на весь полуостров. Площадка, впрочем, явно имеет не вполне естественное происхождение, но формировать её начали задолго до скитающихся по округе туристов, поскольку, глядя на отметины в верхней части конуса, можно предположить, что здесь было какое-то дохристианское святилище.



Проведя несколько часов в прогулках по местным тропам, мы спустились к центральному поселению Тихани.

Когда я только собирался в путешествие, мне на глаза попалась статья о данном городке, где безапелляционно заявлялось, что в нём каждый дом можно считать памятником архитектуры. Должен заметить - это чистая правда...

Дома здесь двух видов, либо сложенные из камня, либо мазанки, и все они крыты либо черепицей, либо соломой. Значительная часть строений, будто из последних сил цепляется за крутые склоны. Ну а между домами и двориками петляют узкие улочки, вечно стремящиеся куда-то в гору. Всё это создаёт удивительно аутентичную атмосферу, совсем не соответствующую той, которую я ощутил по приезду в Шиофок, показавшийся мне самым заурядным курортным городом. В Тихани же было просто приятно гулять и наслаждаться видами.



Впрочем, не буду отвлекаться. Путь наш лежал к аббатству святого Аньоша.

Аббатство это было построено королём Андрашем в 1055 году. И чтобы сразу отмести все сомнения и ложные теории, сообщу, что Аньош и Андраш это разные люди.

Как я полагаю, даже среди благодарных потомков Андроша I Католика, мало кто мог заподозрить его в святости. Собственно, того же мнения придерживалась и Римская курия.

Святой Аньош же (точнее Аниан или Эниан) был епископом города Аврелианум (современный Орлеан) примерно в V веке, и нынче похоронен там же, неподалёку от Шартрского собора, в церкви Église Saint-Aignan.[1]

ПРОДОЛЖЕНИЕ
_______________________

[1] Эниан Орлеанский известен в первую очередь тем, что в 451 году руководил обороной Аврелианума (лат. Aurelianum - прежнее название Орлеана), когда к городу подошли орды гуннов. Христианская традиция содержит легенду о чудесном спасении Аврелианума, в соответствии с которой Эниан воззвал к небесам о помощи, взойдя на крепостную стену города, после чего каждое зерно в колосьях на поле, окружавшем город, превратилось в пчелу. Бесчисленный рой напал на гуннов, и жаля их, обратил в бегство.

Реальная история была несколько прозаичнее. Эниан организовал оборону города и действительно, запершись в церкви, вместе с горожанами взывал к небесам. Но город спасли легионы Флавия Аэция и армия вестготского короля Теодориха I, которые хотя и задержались в пути из-за   труднопроходимой местности, но всё же успели до взятия города и вынудили войско Аттилы отступить.

Эниан Орлеанских считался покровителем Орлеана вплоть до того времени, когда покровительницей города была провозглашена Жанна д'Арк.

Recent Posts from This Journal