?

Log in

Previous Entry | Next Entry

Так уж получилось, что третий день пребывания в Венгрии, был, по совместительству, единственным целым днем, который можно было потратить на осмотр достопримечательностей Будапешта. И поскольку с Пештом мы успели немного познакомиться в первый день путешествия, было решено с самого утра отправиться в Буду.



Путь лежал через мост Свободы к парку на горе Геллерт (Gellért-hegy). Геллерт - главная высота Будапешта, гора или, точнее, очень крутой холм высотой 235 метров. В XVIII веке гора была крупным винодельческим центром, и её склоны были засажены виноградниками. Позже, после, уже упоминавшегося в первой части моего повествования, восстания 1848-1849 годов, император Австрии - Франц Иосиф I, к 1854 году заложил здесь цитадель, основной целью которой была не столько охрана и защита городов Буда и Пешт, сколько - предотвращение возможных восстаний венгров в будущем. Благодаря своему выгодному расположению цитадель могла накрыть артиллерийским огнём сразу оба города.

По пути наверх можно было заглянуть к пещерной церкви, как я понимаю принадлежащей католическому ордену Паулинов (названному в честь Павла Пустынника, который считается первым христианским монахом... хотя, строго говоря, монахом он не был, а был именно что отшельником или пустынником). Там же нас встретила первая из виденных в тот день скульптура, посвящённая Иштвану I.

Теперь вокруг цитадели разбит парк с обзорными площадками где открывается великолепный вид на Дунай и шесть из семи мостов связывающих Буду с Пештом.

Рядом с цитаделью разместили скульптурную композицию Свобода. В её центре располагается богиня Ника (её легко узнать по пальмовой ветви в руках), установлена она на 40-метровом постаменте и видна из любой части Будапешта. Вся композиция навеяна мотивами греческой мифологии. По бокам от фигуры Ники установлены: фигура Прометея несущего людям огонь и Геракла убивающего гидру.

Саму цитадель я бы не назвал каким-то чрезмерно интересным туристическим объектом, но пространство вокруг неё это, пожалуй, лучшая обзорная площадка на весь Будапешт, и конечно же, благодаря этому здесь всегда людно. На стенах цитадели расположены щиты с фотографиями и историческими справками, повествующими об истории фортификационного сооружения и города в целом.


109.jpg
Спускаясь с горы по направлению к набережной, вы попадёте на площадку с ещё одним монументом, посвященным Герарду или Геллерту Венгерскому (Sagredo Gellért) в честь которого, собственно, и названа главная высота Будапешта. Он почитается как просветитель венгров. Будучи современником Иштвана I он родился в Венеции и до прибытия в Венгрию известен был как Джорджо Сагредо. Собственно он и не собирался посещать Венгрию, а направлялся с паломничеством в Святую землю, но корабль, на котором он плыл, потерпел крушение и его спутник, некий венгерский аббат, предложил ему посетить эту страну, дабы затем, уже по суше, продолжить своё путешествие через Константинополь. В итоге, Геллерт так и не добрался до Иерусалима, прожив всю жизнь в Венгрии. И как уже было сказано, войдя в историю, как просветитель венгров. Помимо этого, он известен как наставник старшего сына Иштвана I - Эмерика.

Традиционно считается, что после смерти Иштвана I, пережившего всех своих детей, в его землях вспыхнули волнения связанные с претензиями различных его родичей на престол, а так же возрождения язычества.

Христианская традиция указывает на то, что Геллерт принял мученическую смерть, когда был схвачен, заколочен в бочку и спущен с горы. Собственно, с той самой горы, которая теперь названа его именем (и христианскую традицию, и всё эту историю мы пока оставим в покое, чтобы вернуться к ней уже в следующей части повествования, где о ней будет рассказано чуть более подробно).

Спустившись ещё ниже, к самой набережной, у подножия монумента можно обнаружить невероятно живописный водопад... уж не знаю, естественного ли он происхождения.

Отсюда, мимо памятника императрице Елизавете Баварской, супруге Франца Иосифа I, которая, как утверждают, очень любила Будапешт и сделала очень многое для его процветания, путь наш лежал к королевскому дворцу.

Первое упоминание о постройке замка Буда связанно с именем уже упоминавшегося мной короля Белы IV. Но если время постройки Вишеграда можно было определить с точностью до десятилетия, то время постройки Будайской крепости (Budai Vár) определить ещё сложнее, обычно её постройку относят к периоду между 1247 и 1265 годами.

Позже, во времена Сигизмунда I, замок был серьёзно перестроен и расширен. Некоторые источники даже утверждают, что после окончания работ, замок Буда стал крупнейшим европейским замком позднего средневековья.

После падения Венгерского королевства в 1526 году и начала турецкой оккупации, в замке был расквартирован османский гарнизон, осуществлявший охрану порядка и надзор за окружающими землями.

Османы были выбиты из Буды в ходе битвы за город 1686 года, после чего его владетелем стала Австрия, а в частности - августейший род Габсбургов. Правда, в ходе сражения замок был практически полностью разрушен.

В 1715 году Карл VI приказал расчистить средневековые развалины и начал строительство новой королевской резиденции.

Замок Буда был вновь сожжен в ходе восстания 1849 года, и был восстановлен уже незадолго до создания двуединого государства Австро-Венгрия в 1867 году. Здесь же Франц Иосиф I был коронован как король Венгрии.

Но к королевскому замку в его современном виде, все эти события и этапы строительных работ имеют весьма опосредованное отношение, поскольку нынешний вид замок Буда приобрел лишь в 1912 году, по итогам его капитальной перестройки начавшейся в 1875-м.

Целью почти сорока лет строительных работ была попытка создать замок равный лучшим королевским резиденциям Европы... и надо сказать, это удалось, не зря же нынче королевский дворец Будапешта включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Впрочем, едва ли замок можно было бы считать серьёзной культурной и архитектурной ценностью, если бы здесь не сохранились труды архитекторов прежних эпох. Рассматривая его изнутри, проходя через сад и нижний двор, сразу понимаешь, что замок похож на слоёный пирог, где поверх средневековой основы, многократно залатанных, перестроенных стен и башен, выстроен величественный дворец. И достаточно только спуститься или подняться по лестнице в десять-пятнадцать ступенек, чтобы попасть из одной эпохи в другую, каждая из которых
раскрашена теми или иными скульптурами и сооружениями, когда-то значимыми, ну а теперь выполняющими исключительно декоративные функции.

Откровенно говоря, пока мы бродили по королевскому замку Будапешта, я успел понять, что, даже обойдя его по кругу несколько раз, всё равно постоянно будешь находить что-то новое, пока, наконец, окончательно не выбьешься из сил.

Дальнейший наш путь лежал через старый город Буды к Рыбачьему Бастиону.

И коль уж в самом начале своего повествования я рассказывал о своих впечатлениях от Пешта, то и Буду не стоит обходить вниманием. Благо, есть, что сказать на этот счёт.

В первый же момент пребывания на здешних улицах возникло ощущение, что мы попали в совершенно иной город. И нужно-то было для этого всего лишь перейти мост.

  112!.jpg

Здесь была совершенно иная архитектура: узкие, петляющие улочки то стремились в высь, то спускались вниз по склону холма. Чуть дальше от центра, некоторые улицы и вовсе представляли собой лестницы, бегущие вниз, прочь от крепостного холма (или, если угодно, поднимающиеся к оному). Здесь крайне редко встречались дома выше двух-трёх этажей. А ещё в глаза бросалась удивительно контрастирующая с Пештом чистота 112!.jpgулиц. В отличие от постоянно гудящего, ревущего сиренами и звенящего голосами людей, противоположенного берега Дуная, здесь постоянно царит тишина. И если Пешт никогда не спит, то Буда, постоянно пребывает в какой-то тягучей и спокойной полудрёме. В этой части города нам не удалось встретить никаких маргинальных элементов, здесь почти нет остановок общественного транспорта (к примеру, метро Будапешта почти целиком находятся в Пеште). Здесь почти нет кафе и забегаловок, да и магазины встречались крайне редко (надо уточнить, что, говоря о городе, я имею в виду лишь его центральную честь, мне не доводилось забредать на окраины с панельной застройкой).

Но, вернёмся к Рыбачьему Бастиону. Надо признать, что это, наверное, самый главный новостной Будапешта. А главный потому, что, попав сюда, туристы наверняка подумают, что это-то сооружение точно имеет долгую историю, и если в итоге узнают его реальную историю, вполне могут остаться разочарованными. На самом деле этот бастион никогда не задумывался как фортификационное сооружение, но всё же успел побыть оным во время Второй Мировой войны, когда его стены были изрядно повреждены.

Хотя Рыбачий Бастион был построен отнюдь не в средние века, его название, по всей видимости, всё же, восходит к цеху, занимавшемуся в Буде рыбным промыслом...

Здесь, наверное, требуется пояснение. Зачастую, в средневековых городах башни и части городских стен закреплялись за определёнными родами или сообществами людей, к примеру - цехами: мясников, кузнецов и т.д. и т.п. Эти люди должны были следить за состоянием вверенных им укреплений, а в случае осады города они обороняли вверенный им участок в составе ополчения. Обычно названия таким укреплениям давались в соответствии с родом занятий, прозвищами или фамилией тех, кто отвечал за это фортификационное сооружение.

Так вот, в Буде никогда не было Рыбачьего бастиона, а на месте его нынешнего расположения находился рыбный рынок, но городские укрепления, располагавшиеся близ рынка, наверняка были вверены здешним торговцам и рыбакам.

Постройка бастиона была окончена в 1905 году. Он был задуман как декорация, которая подчёркивала бы красоту церкви Матьяша расположенной здесь же.

При первом же взгляде, белоснежный Рыбачий бастион, с его коническими башенками, галереей и множеством лестниц, напоминает песочный замок, производя впечатление какого-то сказочного или игрушечного сооружения.

(без названия)Семь башен Рыбачьего бастиона, как считается, символизируют семь мадьярских племён перешедших Карпаты и остановившихся на среднем Дунае. Объединившись, они и создали венгерскую нацию примерно в 895-896 году. Ну а посреди площади образованной галереями и этими самыми башнями, высится, как не трудно догадаться, конный монумент любимому историческому персонажу всех венгров - Иштвану I Святому... как вы, наверное, успели заметить, в Венгрии вообще нет недостатка в скульптурах, архитектурных сооружениях или памятных местах как-либо связанных с легендарным основателем здешнего государства.

В отличие от бастиона и памятника Иштвану I, церковь Матьяша имеет историю куда более длинную. Традиционно считается, что первая церковь на крепостном холме (земской горе) Буды была построена в 1015 году уже ни раз упомянутым (в том числе и в этом абзаце) историческим персонажем, и посвящена она была Деве Марии. Католическая традиция указывает, что эта церковь была разрушена при монгольском нашествии. Здесь стоит заметить, что никаких вещественных доказательств существования такой церкви - нет.

На этом же месте Бела IV построил новую церковь, когда возводил на холме замок Буда. По всей видимости, церковь Девы Марии того периода была построена в северофранцузском стиле характерном для костёлов Бургундии. Во времена правления Белы IV церковь ненадолго передавалась под управление Доминиканского ордена. При Людовике I, церковь была изрядно расширена, к ней была пристроена колокольня (которая, впрочем, разрушилась в 1384 году). Пожалуй, это первый период, следы которого можно найти в современной церкви, поскольку на южной стене у входа, сохранились резные портреты того периода (сейчас через эти двери производится выход посетителей после экскурсии, так что не спешите выбегать наружу, а осмотрите то, что находится над дверьми).

159!.jpgПо всей видимости, собор Матьяша в его современном виде, должен копировать готическую церковь времён короля Матьяша Корвина. Именно во время его правления, где-то между 1461 и 1470-м годами, взамен обрушившейся, была возведена южная колокольня, с тех пор не менявшая свой внешний вид.

При первом нашествии турок, церковь была полностью разграблена, а при втором - превращена в мечеть и долгое время служила главной мечетью Буды.

После изгнания османов в 1686 году церковь была сначала передана ордену францисканцев, а затем - ордену иезуитов. Всё это время она переживала не лучшие времена и постепенно приходила в упадок. Примерно в это же время была попытка перестроить её в барочном стиле, но это лишь ухудшило ситуацию.

С 1874 по 1896 год собор был частично восстановлен, частично перестроен, дабы вернуть ему оригинальный вид церкви времён Матьяша I Корвина.

Интерьеры церкви практически полностью созданы в XIX веке, за исключением нескольких чудом сохранившихся после османской оккупации и барочной перестройки элементов.

У северной стены храма расположены две капеллы. В первой можно лицезреть скульптурную композицию покровителей Венгрии - святых Иштвана, Геллерта и Имре (Эмерика) (сына Иштвана I); во второй - саркофаг с останками короля Белы III и его жены Анны.

169!.jpgНельзя сказать, что Бела III сыграл в истории Венгрии какую-то особую роль, хоть сколько-то сопоставимую с ролью уже упоминавшихся здесь монархов. Просто дело в том, что могила Белы III оказалась единственной сохранившейся в усыпальнице венгерских королей города Секешфехервар после изгнания турков, и было решено перенести его останки в центральный собор Буды.

У южной стены, прямо под колокольней расположена ещё одна капелла, где находится статуя Богородицы с младенцем. С этой статуей связанна легенда, повествующая об изгнании османов из города.

Легенда гласит, что перед первым разграблением церкви турками, жители города замуровали двери, ведущие к статуе, и османы даже по прошествии долгого времени, уже превратив церковь в мечеть, так и не знали о существовании этой капеллы. Когда же к Буде подошли войска Габсбургов, турки отправились в мечеть для молитвы, но из-за обстрела стен города, кладка внутренних перекрытий церкви не выдержала, и обвалившаяся стена явила туркам статую... те опешили, и бежали из города, не оказав никакого сопротивления.

На самом деле всё было куда прозаичнее. Турецкие войска и правда сдали город не продержавшись в нём и суток, но причиной тому было критическое преимущество войска Габсбургов в численности и огневой мощи.

Впрочем, легенда есть легенда, не лучше и не хуже прочих христианских преданий. К тому же, тут я, наверное, окончательно растрою любителей такого рода историй, поскольку при первом же взгляде на статую, становится ясно, что она относится к гораздо более позднему периоду. Замурованная статуя должна была соответствовать стилю готики, как и прочее убранство храма построенного Матьяшем Корвином, а эта статуя совершенно точно относится к направлению барокко, и появилась здесь уже после изгнания османов, в период, когда церковь пытались перестроить в барочном стиле.

Собственно, здесь пора окончить мой рассказ о прогулке по Буде, иначе он может не закончиться никогда, он и без того уже неприлично затянулся. В конце концов, основные туристические объекты я упомянул. Ко всему этому стоит пожалуй добавить то, что спустившись с противоположенной от набережной стороны крепостного холма, можно отправиться на экскурсию в бомбоубежище середины XX века, а по пути из цитадели в королевский замок - посетить музей Первой мировой войны. Все же прочие интересные места и достопримечательности я предпочитаю оставить на откуп будущим путешественникам... И как всегда, смею думать, каждый найдёт и отметит для себя именно то, что ему интересно.
to be continued...

Часть I : Пешт и Вишеград
Часть III : озеро Балатон

Часть IV : Площадь Героев, замок Вайдахуняд и день отъезда

Recent Posts from This Journal