?

Log in

Previous Entry | Next Entry

И правда! Что можно успеть посмотреть в Венгрии за неполных семь дней? Очевидно же, что успеть познакомиться с историей и осмотреть все достопримечательности целой (пусть даже маленькой) страны за столь короткий срок попросту невозможно. Я постарался охватить в своём путешествии самое интересное и в то же время получить максимально полное представление об истории всей страны. Ну а свой рассказ я постараюсь наполнить как полезной для будущих путешественников информацией, так и историческими экскурсами, ведущими в толщу веков прошедших со времён основания здешнего государства.



Сразу уточню, что текст, по всей видимости, получится объёмным. Разделить его придётся как минимум на три части, которые я буду выкладывать по мере готовности.

Итак, приступим…

Пешт (день первый)

Из аэропорта в Будапешт проще всего добраться на автобусе, который останавливается прямо у дверей воздушной гавани имени Ференца Листа. Благо, билет на него можно купить тут же в автомате. Такие терминалы установлены здесь на каждой остановке общественного транспорта и при входах на станции метро. Для удобства они поддерживают несколько языков, в том числе и русский (билеты, кстати, универсальные, их можно использовать для проезда на всех видах транспорта вне зависимости от того, где они куплены). Автобус довезёт вас до конечной станции синей ветки подземки Будапешта, а там уж вы без труда доберётесь до конечного пункта назначения.

Первое впечатление о городе, в который прибывает, человек обычно получает по пути к месту проживания. Так же произошло и в моём случае. Путь лежал до мини-отеля расположенного в центральной части Пешта, на весьма оживленной улице Ракоци (Rákóczi). Уж не знаю, получила ли она своё название в честь Ференца II или увековечила фамилию всего угасшего ныне рода. Не став делать пересадку, чтобы проехать лишние две станции, мы решили прогуляться до отеля пешком и за одно обменять деньги на местные форинты. Пожалуй, именно эта прогулка создала у меня представления о Пеште, которое, наверное, теперь укоренится в голове навсегда.

!обложка1.jpgГород был удивительно красив. Хотя здания местами имели вид потёртый и облупившийся, это ничуть не преуменьшало красоты монументальной архитектуры богато украшенной лепниной, барельефами и всевозможными изваяниями, что, пожалуй, свойственной всем столичным городам с богатой историей. Виденное, пожалуй, напоминало то, что можно лицезреть в пределах Садового кольца Москвы, приняв во внимание ту лишь разницу, что здесь вместо православных церквей, католические костёлы, обильно украшенные статуями святых.

При этом, нельзя сказать, что на улицах Пешта царит чистота и порядок. Такого количества бомжей я, пожалуй, нигде больше не встречал, здесь они спят на улицах, под мостами, и устраивают настоящие лежбища, оборудованные потёртыми матрасами, в переходах метро. По улицам слоняются люди, вполне очевидно, чем-то гашеные, пара-тройка таких пыталась ко мне прицепиться, но разговор как-то не задался в силу того, что венгерского языка я не разумею. Здесь процветает дикий рынок (напомнивший мне 90-е годы), с кучей мелких закусочных и торговых точек, пытающих реализовать вещи на все случаи жизни. Собираясь в Венгрию, я читал, что ехать туда нужно с евро или долларами, на деле же оказалось, что значительная части мелких обменщиков понатыканных тут и там, обменяет практически любую валюту на местную, за исключением, может быть, каких-нибудь монгольских тугриков. Соответственно можно поменять и рубли, при том, по вполне адекватному курсу.

Собственно, весь этот гудящий улей: мелких кооператоров, экстравагантной молодёжи, малоимущих и бездомных, роится и шумит у подножья залитого солнцем монументального мегаполиса, где на каждом перекрёстке хочется остановиться и оглядеться по сторонам, наслаждаясь великолепными видами.

Добравшись до отеля уже после полудня, сложно было строить планы на какой-то долгий променад, и потому решение осмотреть восточную набережную Дуная, а так же всё то, что располагается неподалёку от неё, казалось наиболее разумным.

В такой ситуации первой же достопримечательностью Будапешта, которую стоило посетить, должен был стать, пожалуй, главный долгострой Венгрии и по совместительству её крупнейший храм - Базилика святого Иштвана (или Стефана).

Строительство базилики продолжалось с 1851 по 1905 год. Изначальный проект её был подготовлен Йожефом Хильдом (József Hild). Которому Пешт обязан своим современным обликом с непременной монументальной архитектурой, которой я восхищался несколькими абзацами выше. Он руководил строительством базилики вплоть до самой своей смерти в 1867 году. Его проект тяготел к эстетике классицизма с большим влиянием эллинистической архитектуры, и был полностью изменён его приемником. Миклош Ибль (Miklós Ybl) привнес в него множество элементов характерных для нео-ренессанса, это и сформировало конечный внешний вид сооружения. Но до конца строительства было ещё далеко... из-за дефекта конструкций в 1871 году обрушился недостроенный купол базилики, что остановило строительные работы на долгое время. Окончанием работ занимался уже Йожеф Каусер (József Kauser) на долю которого выпала внутренняя отделка и роспись храма. Собственно то, что над базиликой работали три самобытных архитектора, и сформировало её уникальный стиль.

Базилика была освещена в часть Святого Стефана (он же Иштван I из рода Арпадов), полумифологичекого первого короля и крестителя Венгрии.

Когда родился Иштван I доподлинно не известно, скорее всего, где-то между 970 и 975 годом. При рождении он получил имя Вайк, а отцом его был князь Геза.
Вайк унаследовал титул от отца, а так же стал властителем Нитранского княжества (располагавшегося на территории современной Словакии и населённого славянами). Эти территории и стали основой созданного Иштваном первого централизованного венгерского государства. Помимо уже указанного выше крещения венгров, которое как не трудно догадаться, по большей части было насильственным, к основным деяниям Иштвана причисляют эту самую централизацию государства по образу и подобию империи Каролингов. Мадьяры к тому моменту ещё не полностью перешли от кочевого образа жизни к укладу оседлого народа, и продолжали жить прежними принципами, сохраняя племенное деление занимаемой ими земель, не строя капитальных селений или уж тем более крепостей. Установив более-менее чёткие границы гос-ва, Иштван I закрепил их договорами с Болеславом I Храбрым (на севере) и Ярославом Мудрым (на востоке).

Коронованный, по приданию, 25 декабря 1000 (или 1001) года, венцом (короной) присланным в дар папой римским Сильвестром II, ещё до установления границ с соседями, Иштван I разделил земли на административные округа, превратив, таким образом, занимаемую мадьярами территорию в полноценную страну. Всё время своего царствования он занимался подавлением мятежей и противодействовал вторжениям рыцарей императора Священной Римской империи Конрада II.

Но, думаю пора заканчивать с этим историческим экскурсом и двигаться дальше.

Следующим пунктом назначения, вполне очевидно, должен был стать не менее важный туристический объект. Быть в Будапеште и не посетить здание венгерского парламента, попросту невозможно. Строительство его должно было знаменовать объединение двух городов: Буды (на западном берегу Дуная) и Пешта (на восточном), случившееся в 1873 году. Окончить строительство собирались к году тысячелетия обретения венграми родины (1896 год)... в итоге же строительство началось лишь в 1885-м и продолжалось до 1904-го, а к 1896 году удалось возвести лишь центральный комплекс помещений, увенчанный главным куполом. Теперь там, в центральном купольном зале, хранится оригинал (по крайней мере, утверждается, что это оригинал) короны Иштвана Святого, которая, собственно, изображена и на гербе Венгрии. Ну а залы заседания парламента устроены в построенных чуть позже флигелях.

После окончания строительства, парламент стал крупнейшим зданием в Венгрии. Фасады строения были декорированы так, чтобы отразить всю историю страны, поэтому на них можно найти гербы большинства знатных венгерских родов, а так же статуи всех сколь бы то ни было выдающихся королей.

Интересно, что на площади у венгерского парламента стоит и здание, построенное по проекту, занявшему второе место в конкурсе 1873 года. Теперь там располагается этнографический музей.

Помимо этого, на площади у здания венгерского парламента стоит памятник Ференцу II Ракоци (Ferenc Rákóczi), трансильванскому князю и лидеру не вполне удачному народно-освободительного движения против власти Габсбургов. Не взирая на то, что участникам восстания австрийское национальное собрание даровало освобождение от крепостной зависимости, цели и задачи восстания сложно было назвать выполненными. Освободительная война длилась с 1703 по 1711 год, в самом её конце Ференц Ракоци бежал из страны и впоследствии ездил по соседним державам в поисках поддержки для продолжения боевых действий, но успеха так и не достиг. Умер он в 1735 году в Турции.

Напротив памятника Ракоци расположился монумент героям революции 1848-1849 годов, в центре которой высится фигура Лайоша Кошуты (Lajos Kossuth) правителя-президента самопровозглашенного в процессе революции Венгерского государства. Эта революция была спровоцирована ростом национального самосознания венгров, что было характерно для многих народов того периода и, в частности, их элит захваченных идеями романтизации прошлого собственных наций, что приводило к чёткому осознанию собственной исключительности и легко поднимало массы на борьбу за независимость. Минусом таких движений было ущемление прав национальных меньшинств, населявших те же территории, нередко выливавшееся в массовый террор и погромы.

Лайошу Кошуте в кратчайшие сроки удалось создать национальную армию, но злую шутку сыграл побочный эффект в виде погромов национальных меньшинств Венгрии и соседних с ней областей, коими, как не трудно догадаться, были славяне и их земли. Из-за погромов славян на подавление мятежа были подняты не только австрийские войска, но и экспедиционный корпус Российской империи под командованием светлейшего князя Варшавского - Ивана Фёдоровича Паскевича, что сильно ухудшило положение венгров.

Итоги восстания были плачевны. Кошут бежал из страны, а большинство генералов его армии были казнены. Кроме того, венгерские дворяне практически полностью потеряли своё влияние на территории Словакии, Сербской Воеводины и Трансильвании.

К слову, и сама площадь перед парламентом, носит Лайоша Кашута.

Здесь, помимо всего прочего, стоит памятник Иштвану Тисе (István Tisza) премьер-министру Венгрии убитому в 1918 году солдатами, обвинявшими его в развязывании Великой войны (Первой мировой). Здесь же (под землёй) расположен музей, посвященный жертвам восстания 1956 года.

Гуляя по улицам Пешта без труда можно заметить то, как венгры бережно сохраняют в скульптуре свою борьбу за независимость. Упоминания о том или ином освободительном движении можно найти практически на любом перекрёстке. Но находится место и культурному наследию, и чёрным страницам в истории страны. Поблизости, на набережной, без труда обнаружится ярчайший венгерский поэт XX века Аттила Йожеф в бронзе, глядящий на Дунай. А чуть поодаль вы едва ли пройдёте мимо композиции из множества туфель и ботинок, напоминающей всем прохожим о множестве расстрелянных на набережной Дуная евреев в 1944-45 годах.

Строго говоря, здесь, бродя по набережным или близлежащим улицам, можно постоянно находить следы событий былых времён, открывать для себя что-то новое и, смею думать, здесь любой сможет найти для себя именно то, что его заинтересует. Я же полагаю, что в общих чертах смог более-менее описать дух прошлого, витающий на здешних улицах и площадях. Теперь же самое время вернуться из прошлого в настоящее.

Прогуливаясь по набережной, я поймал себя на мысли, что пытаюсь расслышать в общем шуме венгерскую речь, и никак не могу уловить ни слова. Кругом говорили либо по-английски, либо по-немецки, либо по-французски. Казалось, что местного населения на набережной вообще нет.

Это был субботний вечер, и город был полон молодёжи из западной и центральной Европы, которая отдыхала и общалась в меру возможностей, распивая вино на гранитных лестницах у воды и в близлежащих заведениях, и вполне гармонично дополняя своим присутствием атмосферу бурлящих жизнью, пестрящих множеством красок и противоречий улиц никогда не спящего Пешта.

В каждой стране должен быть свой Вышгород (день второй)

Пожалуй, во всех восточно-европейских государствах есть место с похожим названием... так имеется Вышегород в Московской области и Вышгород в Киевской, есть Вышеград в Боснии и Герциговие. Ну и, конечно же, всем известен пражский Вышеград. Имеется населённый пункт с похожим названием и в центральной Венгрии. Но сам населённый пункт с названием Вишеград и населением без малого 2000 человек, расположившийся у подножия Замковой горы, интересовал меня не сильно. Куда сильнее тянуло меня на вершину холма, где можно было познакомиться с, пожалуй, единственным более-менее хорошо изученным средневековым замком Венгрии.

Ради этого даже пришлось прервать знакомство с Будапештом. Дело в том, что до Вишеграда, расположенного в излучине Дуная на расстоянии примерно 45 км. от столицы, хотелось добраться быстро и с комфортом, для чего лучше всего подходил Метеор на подводных крыльях. Пусть на котором до конечного места назначения должен был занять не больше часа. Только вот беда - Метеор, швартующийся у площади Vigadó tér, ходит по маршруту Budapest -Visegrád- Esztergom лишь в выходные дни, и семидневное пребывание в стране с прилётом в субботу, просто не дало пространства для маневра.

Помимо Метеора, до Вишеграда можно было добраться на поезде, сойдя с которого пришлось бы форсировать Дунай на пароме. Кроме того, был вариант доехать до него на автобусе. Впрочем, этими маршрутами я не интересовался и ничего предметного по ним сказать не могу.

Метеор же отправлялся из Будапешта в 9:30 и через час глиссирования по волнам, доставил нас к искомой крепости. Дабы забрать пассажиров, он должен был вернуться к пристани Вишеграда в 17:30, что позволяло посветить почти целый день знакомству с историей и архитектурой средневекового венгерского королевства (Билет на Метеор можно купить не выходя из дома, на сайте местной судоходной компании http://www.mahartpassnave.hu/en/. Стоимость билета туда и обратно летом 2016 года составила 5700 венгерских форинтов. Впрочем, распечатку присланного вам PDF документа, всё равно придётся обменять на билет в кассе пристани).

Считается, что первое упоминание о Вишеграде датировано 1009 годом и, по всей видимости, относится именно к тому периоду, когда Иштван I превращал земли заселённые мадьярами в централизованное государство.

Но нынешние живописные развалины не имеют к той надзорной крепости никакого отношения, хотя, по всей видимости, стоят они на том же месте. Та крепость была полностью уничтожена в ходе монгольского вторжения. Очевидно, что случилось это примерно в 1241 году, хотя точная дата разорения города не известна.

Сохранившийся до нашей поры комплекс фортификационных сооружений выстроил король Венгрии и Хорватии - Бела IV, которому пришлось восстанавливать страну из руин, после нашествия монголов, пришедшегося на период его правления. Этого монарха часто называют "Вторым основателем государства".

После сокрушительного поражения Белы IV на реке Шайо (11 апреля 1241 года), войско венгров и хорватов, по сути, перестало существовать, и монголы беспрепятственно передвигались по территории государства, разоряя города и селения до тех пор, пока не ушли без чьей-либо помощи, истощив свои силы и потеряв интерес к грабежу местных земель.

События 41-42 годов заставили короля пересмотреть внутреннее устройство страны. Он стал раздавать поместья своим войнам, приказав укрепить их. А так же, взялся за возведение мощных стен вокруг наиболее значимых городов государства. Таким образом, города превратились в мощные фортификационные сооружения, а территория Венгрии обросла множеством крепостей со стоящими в них постоянными дружинами.

К тому же периоду (50-е годы XIII века) относится и возведение нового Вишеграда, превратившегося в настоящий крепостной комплекс. Нынче, из сооружений того изначального проекта уцелели лишь главная цитадель, возведённая на вершине замковой (или крепостной) горы и башня Соломона, возвышающаяся над восточной оконечностью современного города.

Слева от пристани, под башней Соломона, всех приезжающих встречает фигура Белы IV исполненная в белом камне.

Когда мы добрались до Вишеграда, в горах поодаль собирался грозовой фронт. Это не сильно мешало обзору окрестных вершин, но цитадель уже казалась подёрнутой то ли дымкой, то ли туманом, что придавало ей некой загадочности.

К расположенному на высоте 325-340 метров замку можно было дойти двумя путями: мимо музея, лестница к которому начинается прямо от причала, и далее через башню Соломона по петляющим тропам; либо по тропе начинающейся у центрального костёла современного города.

Было решено идти вторым путём, тем более что так наш путь пролегал через мраморный дворец (Királyi palota) Карла I Роберта, второго видного политика (и первого полноправного короля) из рода Анжуйских дворян на просторах Венгрии. Вишеград был столицей Венгрии и Хорватии всё время его правления, и лишь после восшествия на престол его сына Людовика I Великого, столица была перенесена в Буду, а Вишеград превратился в летнюю резиденцию монархов.

На время правления Карла I пришелся и пик политической значимости Вишеграда. Здесь в 1335 году был заключён союз против Габсбургов между королями Венгрии, Польши и Чехии. Позже, в 1370 году Людовика I принимал здесь польских рыцарей предложивших ему корону Польши.

Впрочем, дворец, который нынче можно наблюдать на берегу Дуная, пусть и называют мраморным дворцом Карла Роберта, связан с ним весьма относительно. Дело в том, что он несколько раз капитально перестраивался и нынче сохранившиеся строения относятся к периоду правления короля Венгрии и, по своместительству, императора Священной Римской империи -  Сигизмунда.

Но отвлечёмся ненадолго от бесконечно сменяющих друг друга имён монархов, и вернёмся к подъёму по тропе, что вела до цитадели исторического Вишеграда.

Здесь нам предстояло пройти вдоль живописной кальварии.

Кальвария - это скульптурная композиция на тему страстей Христовых. Особого расцвета мода на кальварии достигла к XV веку, такие скульптурные композиции были призваны реконструировать евангелические сюжеты, с целью замены паломничества в Иерусалим. Поскольку такие паломничества, к тому моменту, стали занятием чрезвычайно опасным.

Кальвария, на латыни, дословно - Голгофа. Собственно, данная композиция и призвана повторить сюжет восхождения Иисуса на гору Голгофу.
Паломничества к таким "Голгофам" были широко распространённой традицией в рамках католицизма, и могли восприниматься как полноценная замена паломничеству в святую землю.

Если честно, я не знаю, к какому периоду времени относится создание вишеградской кальварии, и соответственно не осведомлён о её значимости для верующих. Мне лично кажется, что она довольно поздняя, и возникла уже после разрушения города в ходе турецкой оккупации 1541-1686 гг. И наверное, после вторжения императора Леопольда I, который, собственно, окончательно доломал стены Вишеграда в 1701 году. После чего город был заброшен вплоть до XIX века, когда на месте былой крепости начались первые археологические раскопки (к этому периоду я бы и отнёс создание данной композиции).

Кальвария эта выглядит вполне обычно для сооружений такого типа. Это - в меру крутой подъём, на котором через каждые 50 метров установлены стелы со сценами крестного пути Христа. Ну а в верхней точке, кальвария заканчивается часовней и крестом. Дойдя до часовни, вы окажитесь примерно на полпути к цитадели. И надо сказать, что дальнейшая дорога будет ничуть не легче... тропа здесь, хоть и не очень круто, но, всё же, ощутимо уходит вверх пока не достигнет площадки перед входом в крепость.



Попасть в замок можно лишь за умеренную плату. Но, едва ли, даже самый жадный или, если угодно, бережливый человек пожалеет о потраченных деньгах, добравшись до крепости и узрев те феерические виды, которые открываются с высоты крепостных стен на Дунай и окрестные холмы.

Помимо великолепных видов со стен и от подножия крепости, в недрах твердыни можно найти кучу интересного. Помимо самих полуразрушенных фортификационных сооружений, здесь нашлось место нескольким экспозициям, повествующим о рыцарстве эпохи высокого средневековья, с представлением геральдики местных рыцарских домов, а так же доспехов и оружия характерного для воинов XIII-XV веков. Другие экспозиции демонстрировали быт того периода, или реконструировали трапезу средневекового монарха и его двора (правда здесь надо уточнить, что дабы попасть в помещения с некоторыми экспозициями придётся немного доплатить на входе, будьте внимательны при покупке билета).

Набравшись впечатлений, спускались мы уже другой тропой, черед башню Соломона, охватив, таким образом, всю историческую часть Вишеграда.
to be continued...

Часть II : Буда
Часть III : озеро Балатон

Часть IV : Площадь Героев, замок Вайдахуняд и день отъезда



Recent Posts from This Journal